在成都的老字号“陈麻婆豆腐”店里，厨师长王刚正在展示传统的制作工艺。他选用汉源花椒、二荆条辣椒和郫县豆瓣，先将豆腐在加了盐的沸水中焯烫，“这一步是为了去除豆腥味，同时让豆腐入味三分。”炒料时，他精准地把控火候，豆瓣酱在锅中慢慢炒出红油，香气四溢。最后勾芡收汁，撒上葱花和花椒面，一盘正宗的麻婆豆腐便大功告成。而在重庆的“周师兄火锅”，炒料师傅凌晨就开始忙碌，将牛油、辣椒、花椒、豆瓣等二十余种香料按比例混合，在大铁锅中翻炒数小时，直到香气渗透每一滴牛油。

然而，这份传承也面临着时代的挑战。在春熙路的网红川菜馆里，二十岁的食客李雨桐皱着眉头放下筷子：“这宫保鸡丁怎么甜得发腻？完全没有奶奶做的那个味儿。”为了迎合外地游客，部分川菜馆盲目改良，失去了原本的风味。而在厨校的教室里，年轻厨师们盯着精确到克的配方表，却难以复刻老师傅们“看一眼、尝一口”的调味智慧。~g,g.d!b`o`o`k\.￠n*e_t^传统与现代的碰撞，在川菜的发展道路上激荡出层层浪花。

永川豆豉，岁月陈香

永川的梅雨季总是缠绵悱恻，潮湿的空气里漂浮着黄豆发酵的独特香气。三百多年前，崔氏娘子在跳石河边的偶然发现，让普通的黄豆蜕变成了餐桌上的珍馐。在临江镇的老作坊里，陶缸整齐排列，像等待检阅的士兵，封存着时间的秘密。

非遗传承人周明全揭开一坛陈酿三年的豆豉，深褐色的豆子泛着油亮的光泽，醇厚的香气瞬间弥漫开来。“你们听，”他将耳朵贴近陶缸，“这里面有微生物跳舞的声音。”在他布满皱纹的手中，筛选、蒸煮、制曲、发酵，每一道工序都带着虔诚。浸泡黄豆的水要取自后山的龙洞泉，蒸煮时需用柏树枝生火，制曲时要把握湿度与温度的微妙平衡，而最后的点睛之笔——自贡井盐的加入，更是让盐分渗透进每一颗豆子的肌理，唤醒沉睡的鲜味。

在豆豉制作的旺季，整个永川仿佛都沉浸在发酵的香气里。工人们将蒸煮好的黄豆摊开晾凉，待温度适宜后拌入菌种，放入曲室。曲室里的竹匾上，黄豆渐渐长出白色的菌丝，如同盖上了一层柔软的棉被。经过一周的制曲，这些裹着菌丝的黄豆被装入陶缸，加入自贡井盐和香料，密封腌制。在接下来的漫长时光里，微生物与盐分相互作用，黄豆慢慢变得油润、醇厚。

在电商直播间里，“95后”主播小雯举着豆豉辣酱，眼中闪烁着兴奋的光芒：“家人们看！这就是用非遗工艺制作的永川豆豉，炒菜、拌面都超香！”屏幕上，订单如雪花般纷飞。传统工艺与现代销售的结合，让永川豆豉从川渝人家的坛子里，走向了全国千家万户的餐桌。然而，当机械制曲逐渐取代自然发酵，当快速腌制压缩陈酿时间，那些坚守传统工艺的匠人却在叹息：“少了时间的打磨，豆豉的灵魂就散了。”

在永川豆豉文化节上，游客们可以亲自体验豆豉制作。从挑选黄豆开始，学习蒸煮、制曲、腌制的全过程。孩子们好奇地观察黄豆发酵的变化，大人们则在老师傅的指导下，尝试调配属于自己的豆豉味道。文化节上还会举办豆豉美食大赛，厨师们用豆豉做出各种创意菜肴，从豆豉蒸排骨到豆豉冰淇淋，展现着这道传统食材的无限可能。

涪陵榨菜，脆爽鲜香

长江水日夜冲刷着涪陵的江岸，也孕育出了世界闻名的腌菜传奇。每到深秋，漫山遍野的青菜头如同绿色的海洋，等待着一场华丽的蜕变。在蔺市镇的老作坊里，七十八岁的周婆婆，依然坚持着“三清三洗、三腌三榨”的古老工艺。“这青菜头要选霜降后的，经了霜，才有那股子清甜劲儿。”她一边熟练地削去菜头的老皮，一边念叨着，“盐要分次撒，多一分太咸，少一分不入味，这是祖辈传下来的规矩。”

腌制榨菜的木桶里，青菜头与自贡井盐进行着时光的对话。第一次腌制时，粗盐紧紧包裹住菜头，逼出多余的水分；第二次加入香料与井盐，让鲜味慢慢渗透；第三次压榨后，封存的不仅是脆爽的口感，更是长江流域的风土记忆。在重庆，涪陵榨菜是早餐桌上的常客。清晨的小面店里，一勺脆爽的榨菜丁，配上热腾腾的面条，是山城人最熟悉的美味。而在四川，榨菜则常被用来炒菜、做汤，为平淡的食材增添一抹亮色。这种地域吃法的差异，恰似川渝两地性格的写照——重庆人的直爽，体现在榨菜的直接佐餐；四川人的细腻，则藏在将榨菜巧妙融入菜肴的智慧中。

在涪陵的榨菜博物馆，展示着从青菜头种植到成品榨菜的全过程。古老的木制压榨机、腌制榨菜的陶坛，诉说着榨菜产业的发展历史。游客